我的摄影笔记总结。转自米格dake
数码单反入门指南
第一章
基本概念1
光圈
光圈越大,数值越小。F1.4,F1.8,。。。。。。。。F22,F36,F64。
光圈越大,进光量越多,快门速度越快,所以大光圈镜头又叫快镜头。反之。
光圈越大,景深越浅,背景越虚。反之。
2
焦距
变焦
价格低的变焦小光圈镜头俗称“狗头”。
常见焦段18-200mm。焦距越远,画面越抖,快门速度要求越高。
定焦镜头
不可以变焦距的镜头,一般为大光圈镜头,相对便宜,品质好,缺点是人必须跑前跑后实现合适的构图。
3
ISO感光度
有点像胶片上的颗粒感。
ISO值越小,照片越细腻。反之,ISO值越大,照片越粗,噪点越大,特别是暗光部分。
ISO值越小,快门速度越慢。值越大,快门速度越快。
ISO值最好在200左右,最好不要超过400。多大的ISO能够接受,要看不同相机的能力。
4
快门速度(曝光时间)
速度越快,进光量越少,照片黑,反之,速度越慢,进光量越多,照片白。
正确曝光是摄影的基础。
安全快门,是指一般情况下能保证照片不糊的快门速度。一般为焦距的倒数除2。比如50mm焦距,安全快门为1/100秒。也就是说如果你用50mm的焦距,最好达到1/100以上的速度,否则可能会糊。
铁手功:由于很多时候不能保证达到安全快门的速度。就要求按快门时候手要稳,相机不能动。功力越深,出片率就越高。特别是现在大部分镜头都有了VR功能,Canon叫IS,都是光学防抖功能。一般有这种功能的镜头能提高4档的速度。就是说用50mm的VR镜头,安全快门可以提高到1/50甚至1/40秒。100,80,60,50。
铁手功的摄影的基本功,推荐一个练习的方法。拿一本书,翻开,靠着墙上。用镜头的最长焦距,设置为安全快门照,然后依次提高快门速度,直到10张里面有5,6张清晰的速度,那基本上就是你的最好成绩了。以后拍照时速度不要低于这个速度,成功率会大很多。没事时经常这样练练,会提高很快的。我现在200mm端可以达到1/5秒。
按快门的瞬间一定要屏住呼吸,和射击是一个道理。
第二章相机模式
A 光圈优先模式
自己设定光圈值,相机根据测光自动计算曝光速度。这是我最常用的模式,原因如下:
1,
自己控制景深,
A,
一般镜头成像最好是在F8-F11之间,照风景时设定为F8-F11能最大限度发挥镜头的成像能力。
B,
如果想照写真式的人像,要突出人物,虚化背景,选择大光圈。如果对画质要求不高或自己根本看不出来差别,直接开到最大光圈。否则收缩1,2档光圈,成像更锐利。
C,
要照细腻的风景,星光,丝状流水等,用小光圈,F16-F22或更小。
D,照室内,光线不好时候,一般开最大光圈,ISO调到能接受的最高值,这样能获得相机的最快曝光速度。
所以光圈优先相当于自己选择照片风格。
S,速度优先
自己设定曝光时间,相机计算光驱。不常用。
P,程序模式
自己选择不同的搭配,不常用。
M,手动模式
自己设置光圈和曝光时间。
我一般先用A模式照,看看效果,如果太亮或太暗,记下光圈值和速度,转到M模式设置相同的光圈,增加或减小曝光值,直到获得满意的曝光效果。
相机上有曝光补偿的按钮,我应该试试用那个功能,可能就不用转到M模式了。
第三章经验一 铁手功
为什么大师们都有三脚架?因为他们懒,不想端相机。还有就是想让相机在曝光时候一动不动。相机没有防抖功能吗?有的相机有,有的没有。镜头不是也有防抖功能吗?VR,IS是用来干什么的?只是用来帮助你尽可能稳,不带任何保证的。就像有ABS的车,不代表在雪地上,冰面上一定能想停就停。
铁手功是摄影的第一要求。照片都是糊的,什么都不要谈了。
二 控制曝光速度
1,室内,暗光条件。
为了能保证画面清晰,快门速度是关键。这就是大光圈镜头的优势。
由于变焦狗头的最大光圈随着焦距增大而变小,所以尽量使用狗头的短焦段,争取获得更大的光圈。
提高曝光速度的方法:
Ø
用最大光圈,
Ø
如果是变焦狗头,用短焦段,
Ø
ISO设定于可以接受的最大值
Ø
外接闪光灯打顶光或侧光。最好加柔光罩。不到万不得已不要用闪光灯。
Ø
内闪加柔光板。
Ø
内闪。
三 人像的背景虚化
照人,请用点测光,单点对焦,对焦点为眼睛,面部正确曝光才是王道。
1.
用大光圈
2.
人离背景选些
3.
如果是长焦镜头,用长焦端
4.
选用大光圈定焦镜头。
四 丝状的水
尽可能长的曝光时间,一秒以上。所以相机一定要稳,三脚架,石头,快门线。。。。
如何延长曝光时间:
1.
尽量在凌晨,黄昏,阴天等光想不好时拍摄。
2.
用最小光圈,F22,F36,F64,能最小就多小。一般镜头的最小光圈为F22。F16或F36。
3.
用滤镜,压暗光线(墨镜的效果)
4.
用曝光补偿,开到最大+5。
五 星光,用最小光圈
六 照人
写真风格的人像
特点是人物占据大部分画面,虚化背景,使人物好像从画面里跳出来,凸现出来,排除大量干扰元素,使画面干净,看的人头不晕。
1,
用大光圈定焦镜头,开放最大光圈。如果不是很锐利,可以收缩1,2档光圈。
2,
没有大光圈定焦,用长焦镜头的长焦端,开最大光圈,人物离背景尽可能的远,机位离人物尽可能的近,这样可以利用长焦镜头的最大潜能获得浅景深。
3,
人像其实不一定要锐利,太锐利了反而不自然,过渡太明显。主要是用光和色彩。
4,
清晨和黄昏时段,尽量用侧逆光或直接逆光。顺光的话,人物没有立体感。
到次一游风格的人像
特点是人物和背景都清晰。
1,
要用小光圈,F8-F11永远是最好的选择。
2,
均匀测光,多点对焦,不要逆光,否则脸会黑。
七 打鸟,照小动物
用A档,选择大图,精细。这样如果构图不好可以有足够的像素来剪辑。
1,
先把焦距拉到最大,光圈开到最大,ISO开到400以上,ISO值请你自己测试你的相机最大能到多少能照出可以接受的照片。Nikon D90在白天的话,开1600没问题。这样就可以得到最快的曝光时间,如果达到1/2000秒,即使鸟儿飞得很快,照片也不会糊。
2,
单点对焦,尽可能对动物的眼睛或头部。大家还记得大师来提我的场子的那张小鸟吗?那只小鸟的眼神太牛了。低端单反选择用中间点对焦,因为其他点往往对焦不实和对焦速度不够快,不要考虑构图,多抢几张清晰的照片才对,回家再裁剪到合适的构图。
第四章
器材的选购用途:想玩还是想用?
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机身
如果是想用,不在乎别人怎么看你的相机,选低端机挂机头就好了。这是最重要的一点,不要以为单反了就牛了。最便宜的单反也就400多加币,心理素质不够好的话,出去遇到别的单反会躲开走的,至少不让别人看自己的相机。
挂机头一般是18-55mm的,一般还需要一个长焦镜头。关于镜头,见后面。
这样价格500到1000左右。
想玩,希望更高的质量,性能,更好的外形,准专业级的低端机,比如Pentax K20D,Nikon D90, Canon 50D。这三款都无可挑剔。Canon 50D是这几款里最好的,价格也是最贵了。机身就介绍到这里,如果要买更好的,你的知识应该比我丰富多了,不用看我的文字了。
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镜头
如果预算多点,如果相信镜头也是同样甚至更重要的话,最好仔细考虑一下配什么样的镜头。特别是买到1000加币左右的机身,镜头也得挑选挑选了,这就是我为什么出卖了18-55mm的原因。52mm口径的变焦狗头,细细的,怎么看也配不上我――――――的D90。换了一个18-70mm的67mm口径的品质更好外形更酷的。18-55mm VR是塑料卡口,凡是塑料卡口的都可以说是廉价镜头,最好不要考虑。
别的厂家我不是很熟悉,但是就镜头来说,很明显Canon和nikon是最多选择的两家。这就是为什么我推荐买这两个品牌的相机的原因。镜头分为定焦和变焦两种。定焦适合新手用的可能是50mm以下焦距的。变焦更适合新手练习,因为可以像DC机一样拉近拉远。一般变焦比超过3倍的变焦很难有很好的成像水平。
变焦镜头又分为两种,恒定光圈和非恒定光圈。恒定光圈就是不管焦距调到多远,最大光圈都是一定的,一般常见的是F2.8恒定光圈。比如24-70mm F2.8恒定光圈的镜头,就是在24mm焦距时候,最大光圈是F2.8。在70mm的远焦端,最大光圈也是F2.8。
非恒定光圈就是随着焦距增大,最大光圈变小。比如我的18-70mm F3.5-4.5,在18mm焦距时,最大光圈是F3.5,在70mm端,最大光圈只有F4.5了。所以毫无疑问恒定光圈的要更好了。但是价格也不一样。18-70mm是$430。24-70mm F2.8是$2000。
所以说,大家常说的狗头,就是指非恒定光圈变焦镜头。
一般常见焦段是18-200mm。
所以如果就是想用的话,18-200mm是最佳选择,所谓的一镜走天涯,永远不用换镜头。缺点是这个焦段的镜头,只有两只nikon的成像水平不错。这两只其实也就是VR一代和VR二代。太贵了,VR二代要950加币。一代也要800加币。二手的一代运气好500加币可能能在本地买得到。
我用的是nikon,对nikon镜头熟悉些。
中短焦距排行榜:
1.
17-55mm F2.8。这是DX镜头里尼康最好的镜头,1580加币。没见过二手的。
2.
16-85mm F3.5-5.6 VRII。800加币。二手价550左右。
3.
18-70mm F3.5-4.5G。430加币。二手价200到250。
4.
18-200mm VR。VRII 950加币,VRI800加币。一代二手500以上。
5.
18-105mm VR。380加币,D90挂机头,没见过二手的。
6.
18-55mm VR。180加币,二手价100以上。
7.
18-55mm,不要买,太差。
长焦排行榜:
1.
70-200mm VR II F2.8,小竹炮二代,太贵,尼康顶级长焦新款,2500加币。没有二手的。
2.
70-200mm VR F2.8。著名的小竹炮,太贵,尼康顶级长焦,10年经典,2120加币。二手1500美元左右。
3.
80-200mm F2.8。小钢炮,缺点是没有VR防抖。1220加币。二手600美元加。
以上三款均为专业级镜头。
4.
70-300mm VR F4.5-6.3。很好的平民级长焦镜头。600加币,二手不知道。
5.
55-200mm VR。可以考虑的最便宜的长焦镜头,成像不错,体积小,价格低。我的就是这个。330加币,二手的200左右。-
别的还有几个,想都不要想,太差了。
定焦:
1. 85mm F1.4D,$1300.
2. 85mm F1.8D, $500.
3. 50mm F1.4D, $390, 二手价350,国内2020人民币。
4. 50mm F1.8D, $160,二手价130. 国内740人民币。
3和4是我强烈推荐的。我用过4,非常的好,卖了。想从国内带一个3来。
其他焦段的我不熟悉,不推荐。定焦镜头由于成像非常的好,价格又低,所以二手镜头很难买得到,而且价格不低。
如果玩这个档次的相机,建议买二手镜头。镜头永远不够,如果买新的,想换就麻烦了,得贱价出手。如果买二手的,想出售也亏不了多少,甚至还可能原价或更高的价。比如Kijiji上的价格一般都比Ebay美国的价格高些,因为Kijiji上的都是本地交易,安全,先看后买。很多人不相信Ebay,不愿意冒那个险。比如1500美元从Ebay买个小竹炮来,用一年以后Kijiji上出手,可能买得到1600加币以上。特别是这种经典镜头,两年,三年,四年新,价格也没什么差别。
最后,我的建议是买一个不太差的镜头先用着,不介意的话二手的就好了。以后知道自己想要什么再买。其实这就是大师给我的建议。但是我深深明白,他这样建议我时,我也不知道怎么执行,虽然我是100%的相信他。因为自己对镜头没有任何知识,不知道那个好,那个不好。
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