我的摄影笔记总结。转自米格dake
数码单反入门指南
第一章
基本概念1
光圈
光圈越大，数值越小。F1.4，F1.8，。。。。。。。。F22，F36，F64。
光圈越大，进光量越多，快门速度越快，所以大光圈镜头又叫快镜头。反之。
光圈越大，景深越浅，背景越虚。反之。
2
焦距
变焦
价格低的变焦小光圈镜头俗称“狗头”。
常见焦段18－200mm。焦距越远，画面越抖，快门速度要求越高。
定焦镜头
不可以变焦距的镜头，一般为大光圈镜头，相对便宜，品质好，缺点是人必须跑前跑后实现合适的构图。
3
ISO感光度
有点像胶片上的颗粒感。
ISO值越小，照片越细腻。反之，ISO值越大，照片越粗，噪点越大，特别是暗光部分。
ISO值越小，快门速度越慢。值越大，快门速度越快。
ISO值最好在200左右，最好不要超过400。多大的ISO能够接受，要看不同相机的能力。
4
快门速度（曝光时间）
速度越快，进光量越少，照片黑，反之，速度越慢，进光量越多，照片白。
正确曝光是摄影的基础。
安全快门，是指一般情况下能保证照片不糊的快门速度。一般为焦距的倒数除2。比如50mm焦距，安全快门为1/100秒。也就是说如果你用50mm的焦距，最好达到1/100以上的速度，否则可能会糊。
铁手功：由于很多时候不能保证达到安全快门的速度。就要求按快门时候手要稳，相机不能动。功力越深，出片率就越高。特别是现在大部分镜头都有了VR功能，Canon叫IS，都是光学防抖功能。一般有这种功能的镜头能提高4档的速度。就是说用50mm的VR镜头，安全快门可以提高到1/50甚至1/40秒。100，80，60，50。
铁手功的摄影的基本功，推荐一个练习的方法。拿一本书，翻开，靠着墙上。用镜头的最长焦距，设置为安全快门照，然后依次提高快门速度，直到10张里面有5，6张清晰的速度，那基本上就是你的最好成绩了。以后拍照时速度不要低于这个速度，成功率会大很多。没事时经常这样练练，会提高很快的。我现在200mm端可以达到1/5秒。
按快门的瞬间一定要屏住呼吸，和射击是一个道理。
第二章相机模式
A 光圈优先模式
自己设定光圈值，相机根据测光自动计算曝光速度。这是我最常用的模式，原因如下：
1，
自己控制景深，
A，
一般镜头成像最好是在F8-F11之间，照风景时设定为F8-F11能最大限度发挥镜头的成像能力。
B，
如果想照写真式的人像，要突出人物，虚化背景，选择大光圈。如果对画质要求不高或自己根本看不出来差别，直接开到最大光圈。否则收缩1，2档光圈，成像更锐利。
C，
要照细腻的风景，星光，丝状流水等，用小光圈，F16-F22或更小。
D，照室内，光线不好时候，一般开最大光圈，ISO调到能接受的最高值，这样能获得相机的最快曝光速度。
所以光圈优先相当于自己选择照片风格。
S，速度优先
自己设定曝光时间，相机计算光驱。不常用。
P，程序模式
自己选择不同的搭配，不常用。
M，手动模式
自己设置光圈和曝光时间。
我一般先用A模式照，看看效果，如果太亮或太暗，记下光圈值和速度，转到M模式设置相同的光圈，增加或减小曝光值，直到获得满意的曝光效果。
相机上有曝光补偿的按钮，我应该试试用那个功能，可能就不用转到M模式了。
第三章经验一 铁手功
为什么大师们都有三脚架？因为他们懒，不想端相机。还有就是想让相机在曝光时候一动不动。相机没有防抖功能吗？有的相机有，有的没有。镜头不是也有防抖功能吗？VR，IS是用来干什么的？只是用来帮助你尽可能稳，不带任何保证的。就像有ABS的车，不代表在雪地上，冰面上一定能想停就停。
铁手功是摄影的第一要求。照片都是糊的，什么都不要谈了。
二 控制曝光速度
1，室内，暗光条件。
为了能保证画面清晰，快门速度是关键。这就是大光圈镜头的优势。
由于变焦狗头的最大光圈随着焦距增大而变小，所以尽量使用狗头的短焦段，争取获得更大的光圈。
提高曝光速度的方法：
Ø
用最大光圈，
Ø
如果是变焦狗头，用短焦段，
Ø
ISO设定于可以接受的最大值
Ø
外接闪光灯打顶光或侧光。最好加柔光罩。不到万不得已不要用闪光灯。
Ø
内闪加柔光板。
Ø
内闪。
三 人像的背景虚化
照人，请用点测光，单点对焦，对焦点为眼睛，面部正确曝光才是王道。
1.
用大光圈
2.
人离背景选些
3.
如果是长焦镜头，用长焦端
4.
选用大光圈定焦镜头。
四 丝状的水
尽可能长的曝光时间，一秒以上。所以相机一定要稳，三脚架，石头，快门线。。。。
如何延长曝光时间：
1.
尽量在凌晨，黄昏，阴天等光想不好时拍摄。
2.
用最小光圈，F22,F36,F64，能最小就多小。一般镜头的最小光圈为F22。F16或F36。
3.
用滤镜，压暗光线（墨镜的效果）
4.
用曝光补偿，开到最大＋5。
五 星光，用最小光圈
六 照人
写真风格的人像
特点是人物占据大部分画面，虚化背景，使人物好像从画面里跳出来，凸现出来，排除大量干扰元素，使画面干净，看的人头不晕。
1，
用大光圈定焦镜头，开放最大光圈。如果不是很锐利，可以收缩1，2档光圈。
2，
没有大光圈定焦，用长焦镜头的长焦端，开最大光圈，人物离背景尽可能的远，机位离人物尽可能的近，这样可以利用长焦镜头的最大潜能获得浅景深。
3，
人像其实不一定要锐利，太锐利了反而不自然，过渡太明显。主要是用光和色彩。
4，
清晨和黄昏时段，尽量用侧逆光或直接逆光。顺光的话，人物没有立体感。
到次一游风格的人像
特点是人物和背景都清晰。
1，
要用小光圈，F8-F11永远是最好的选择。
2，
均匀测光，多点对焦，不要逆光，否则脸会黑。
七 打鸟，照小动物
用A档，选择大图，精细。这样如果构图不好可以有足够的像素来剪辑。
1，
先把焦距拉到最大，光圈开到最大，ISO开到400以上，ISO值请你自己测试你的相机最大能到多少能照出可以接受的照片。Nikon D90在白天的话，开1600没问题。这样就可以得到最快的曝光时间，如果达到1/2000秒，即使鸟儿飞得很快，照片也不会糊。
2，
单点对焦，尽可能对动物的眼睛或头部。大家还记得大师来提我的场子的那张小鸟吗？那只小鸟的眼神太牛了。低端单反选择用中间点对焦，因为其他点往往对焦不实和对焦速度不够快，不要考虑构图，多抢几张清晰的照片才对，回家再裁剪到合适的构图。
第四章
器材的选购用途：想玩还是想用?
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机身
如果是想用，不在乎别人怎么看你的相机，选低端机挂机头就好了。这是最重要的一点，不要以为单反了就牛了。最便宜的单反也就400多加币，心理素质不够好的话，出去遇到别的单反会躲开走的，至少不让别人看自己的相机。
挂机头一般是18－55mm的，一般还需要一个长焦镜头。关于镜头，见后面。
这样价格500到1000左右。
想玩，希望更高的质量，性能，更好的外形，准专业级的低端机，比如Pentax K20D，Nikon D90， Canon 50D。这三款都无可挑剔。Canon 50D是这几款里最好的，价格也是最贵了。机身就介绍到这里，如果要买更好的，你的知识应该比我丰富多了，不用看我的文字了。
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镜头
如果预算多点，如果相信镜头也是同样甚至更重要的话，最好仔细考虑一下配什么样的镜头。特别是买到1000加币左右的机身，镜头也得挑选挑选了，这就是我为什么出卖了18－55mm的原因。52mm口径的变焦狗头，细细的，怎么看也配不上我――――――的D90。换了一个18－70mm的67mm口径的品质更好外形更酷的。18-55mm VR是塑料卡口，凡是塑料卡口的都可以说是廉价镜头，最好不要考虑。
别的厂家我不是很熟悉，但是就镜头来说，很明显Canon和nikon是最多选择的两家。这就是为什么我推荐买这两个品牌的相机的原因。镜头分为定焦和变焦两种。定焦适合新手用的可能是50mm以下焦距的。变焦更适合新手练习，因为可以像DC机一样拉近拉远。一般变焦比超过3倍的变焦很难有很好的成像水平。
变焦镜头又分为两种，恒定光圈和非恒定光圈。恒定光圈就是不管焦距调到多远，最大光圈都是一定的，一般常见的是F2.8恒定光圈。比如24－70mm F2.8恒定光圈的镜头，就是在24mm焦距时候，最大光圈是F2.8。在70mm的远焦端，最大光圈也是F2.8。
非恒定光圈就是随着焦距增大，最大光圈变小。比如我的18－70mm F3.5-4.5，在18mm焦距时，最大光圈是F3.5，在70mm端，最大光圈只有F4.5了。所以毫无疑问恒定光圈的要更好了。但是价格也不一样。18－70mm是$430。24－70mm F2.8是$2000。
所以说，大家常说的狗头，就是指非恒定光圈变焦镜头。
一般常见焦段是18－200mm。
所以如果就是想用的话，18－200mm是最佳选择，所谓的一镜走天涯，永远不用换镜头。缺点是这个焦段的镜头，只有两只nikon的成像水平不错。这两只其实也就是VR一代和VR二代。太贵了，VR二代要950加币。一代也要800加币。二手的一代运气好500加币可能能在本地买得到。
我用的是nikon，对nikon镜头熟悉些。
中短焦距排行榜：
1.
17－55mm F2.8。这是DX镜头里尼康最好的镜头，1580加币。没见过二手的。
2.
16－85mm F3.5-5.6 VRII。800加币。二手价550左右。
3.
18－70mm F3.5-4.5G。430加币。二手价200到250。
4.
18－200mm VR。VRII 950加币，VRI800加币。一代二手500以上。
5.
18－105mm VR。380加币，D90挂机头，没见过二手的。
6.
18－55mm VR。180加币，二手价100以上。
7.
18－55mm，不要买，太差。
长焦排行榜：
1.
70－200mm VR II F2.8，小竹炮二代，太贵，尼康顶级长焦新款，2500加币。没有二手的。
2.
70－200mm VR F2.8。著名的小竹炮，太贵，尼康顶级长焦，10年经典，2120加币。二手1500美元左右。
3.
80－200mm F2.8。小钢炮，缺点是没有VR防抖。1220加币。二手600美元加。
以上三款均为专业级镜头。
4.
70－300mm VR F4.5-6.3。很好的平民级长焦镜头。600加币，二手不知道。
5.
55－200mm VR。可以考虑的最便宜的长焦镜头，成像不错，体积小，价格低。我的就是这个。330加币，二手的200左右。-
别的还有几个，想都不要想，太差了。
定焦：
1. 85mm F1.4D，$1300.
2. 85mm F1.8D, $500.
3. 50mm F1.4D, $390, 二手价350，国内2020人民币。
4. 50mm F1.8D, $160，二手价130. 国内740人民币。
3和4是我强烈推荐的。我用过4，非常的好，卖了。想从国内带一个3来。
其他焦段的我不熟悉，不推荐。定焦镜头由于成像非常的好，价格又低，所以二手镜头很难买得到，而且价格不低。
如果玩这个档次的相机，建议买二手镜头。镜头永远不够，如果买新的，想换就麻烦了，得贱价出手。如果买二手的，想出售也亏不了多少，甚至还可能原价或更高的价。比如Kijiji上的价格一般都比Ebay美国的价格高些，因为Kijiji上的都是本地交易，安全，先看后买。很多人不相信Ebay，不愿意冒那个险。比如1500美元从Ebay买个小竹炮来，用一年以后Kijiji上出手，可能买得到1600加币以上。特别是这种经典镜头，两年，三年，四年新，价格也没什么差别。
最后，我的建议是买一个不太差的镜头先用着，不介意的话二手的就好了。以后知道自己想要什么再买。其实这就是大师给我的建议。但是我深深明白，他这样建议我时，我也不知道怎么执行，虽然我是100％的相信他。因为自己对镜头没有任何知识，不知道那个好，那个不好。
请大家贡献自己的经验，让我们共同提高。 |
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狗仔卡
发表于 2010-1-20 21:12:27
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发表于 2010-1-20 21:25:18
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